IOM Optimix - A voile et à vapeuRRr
Par Phil.
Architecte-Con-Structeur Philippe Gourhand
Je mets en chantier un IOM à bouchains multiples avec un cockpit à la Serge (avec sa bénédiction bien sûr)
Ceux qui le souhaiteront pourront à terme tirer ou faire tirer des coques, que ce soit pour de l'IOM jaugé ou du BIOMrrr.
Sur le principe, je produis le master et un jeu de moules basiques classiques ( coque au liston + pont avant au moins), après, soit le moule circule pour ceux qui le souhaitent à titre personnel ou pour arroser d'autres membresRRrrr, soit on peut étudier une sous-traitance par un pro dont j'ai l'adresse près de Nantes :
Sous réserve d'accord, il pourrait sortir des coques sous vide, matériaux (verre, carbone, carbone-kevlar, kevlar) à la demande et à l'échantillonage demandé, et a différents stades de finition ; chacun pourrait alors commander et payer directement sans créer d'usine à gaz de mutualisation (si vous tenez vraiment à me dédommager au final, j'accepterai avec plaisir une coque verre non montée)
Caractéristiques principales :
- Un bouchain supplémentaire latéral (par rapport à la version classe M), vertical et rasant, en espérant mieux canaliser les filets d'eau et amener en douceur le frégatage, permettant une construction super light avec la tenue naturelle des bouchains (on pourrait descendre je pense à moins de 160gr/m² en composite sous vide) et de la gueuse à fond de cale ou dans le bulbeRRrrrr.
- 18.3 de bau maxi et 5cm de creux de carène
Un master hydride low cost :
- plan de travail mela.
- couples MDF (bois aggloméré).
- lisses en tourillon hêtre de 6.
- strate de fibre époxy 0.6 mm d'épaisseur (3x160gr) moulée sur un mélaminé pour les bordés.
Un moule époxy classique arrêté au liston.
Avant découpe du MDF à la scie à panneaux, marquage au cutter pour garder un bord net après découpe sans soulèvement de papier et peluchage.
Après découpe et usinage des encoches de lisses, premier montage à blanc pour contrôle conformité des couples et des lisses.
Les tourillons n'ont pas besoin d'être usinés suivant l'angle du bordé ... il faut pré-percer et approcher à la lime ronde qui a le bon diamètre, juste les affleurements à contrôler et donc la profondeur de l'encoche. Et comme ils sont striés, ce sera plus facile à poncer pour rattraper les erreurs et plus de surface de collage avec les bordés en principe.
Les lisses sont collées, les plaques de bordés stratées (3x160 gr) en cours de séchage
Sole collée après marquage par transparence pour découpe préalable du bordé dans la plaque d'époxy
Collage à la résine epoxy chargée microfibre (3 gr de microfibre pour 20 gr d'époxy assemblée)
Arasage avec une grande cale à poncer avant pose des deux bordés suivants :
La plaque d'époxy doit être suffisamment rigide (ici 3x 160gr) pour garantir la fluidité des formes et supporter les élastiques sans gondoler
Bon alors finalement pour la sole, ce serait mieux avec 600 gr (4 couches pour moi), ça n'est pas tout à fait plan, pas méchant mais va falloir mastiquer (non pas moi), pour les autres bordés ça le fait
C'est moins propre qu'avant hein ?
Démontage du chantier, découpe partie supérieure des couples
Pose lisse centrale avant
Préparation lisses arrière fond de cockpitt
Entre temps pose de varangues pour redresser les mini concavités du fond
Pose d'une "poignée" pour pouvoir faire la finition à la broche
Pose de la partie centrale du cockpitt et dans la foulée des bordés du frégatage, du coup le scotch est de sortie
La partie avant à recu deux lisses supplémentaires et une strate de 160 gr est moulée en prévision du pont avant (faut du souple pour suivre la courbure)
Les lignes du pont avant sont rectilignes pour pouvoir utiliser une stratte d'un seul tenant (surface développable)
Encore une scéance de farinage, ça commence à ressembler à un canote
Collage des plaques latérales de cockpitt (avec deux rustines, c'était limite limite au niveau découpe des plaques)
Collage d'une stratte mince sur le pont avant, puis masticage (la plaque mince se gondole, normal, elle sert de support pour la suite)
Puis deux strattes en live sur le pont avant
Pendant que la peing'ture sêêche, moulage de la dérive (post déplacé ici : http://b10rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.e-monsite.com/pages/technique-appendices/moulage.html)
L'appareil photo n'aime pas le rouge ... normalement c'est la dernière couche avant moulage
(euh l'aérographe au passage, j'ai du mal, trop capricieux, j'investirai certainement dans un petit pistolet à gravité)
Confection du moule Epoxy
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Une couche de gel coat epoxy de couleur qui tranche bien avec le master (et les futures couleurs à mouler si possible) pour visualiser les transparences, passée au pinceau en tamponnant et une deuxième de retouches pour combler les transparences localisées (picots)
3h après environ, quand le gel coat est pris mais encore collant au toucher (amoureux pour assurer une cohésion chimique optimale), 1ère couche de fibre en 80gr, étaler une couche grasse de résine avant le tissu pour combler les irrégularités du gel coat, il ne doit y avoir aucune bulle, il faut que le lien avec le gel coat soit intégral.
Bien surveiller le bord, ici au liston et couper l'excédent de tissu qui pourrait par son poids provoquer un décollement, notamment avec la pente négative du frégatage.
Un tissu léger est préférable en première couche pour mieux épouser les irrégularités et angles, qui vont s'aténuer au fil des couches. Un tissu trop fort risquerait également de "tirer" sur le gel coat et de "ressortir" en trame visuelle à la surface du gel coal, surtout s'il n'est pas bien pris
6 couches de 160 gr plus tard, détourage grossier de la partie arrière pour faire de la place pour l'acouchement, démoulage facile en tirant un peu le bateau vers l'arrière puis en pivotant, protection du master en intercalant des tissus genre feutrine pour éviter le contact avec les arrêtes du moule
J'ai un défaut du sans doute à un mélange pas assez soigneux du gel coat, j'ai du prendre à un moment une noisette de gel coat qui est restée molle :
Pas grave, on va retoucher, grattage soigneux de la zone en creux, pose scotch sans croisement, l'épaisseur d'une couche de scotch sera la garde d'épaisseur pour la finition
En attendant le durcissement, préparation du moule de pont avant
Moule en cours
Reste trois couches à faire
Master pour le bloc de puits, deux bouts de mat biseautés et assemblés au synthofer + tete de dérive enfichés d'équerre dans une planche, confection d'entretoises en bois collées au double face
Moulage du pont arrière, j'ai trop attendu, le master a travaillé un peu (les couples ressortent un peu), pas bien grave, ça fera des repères visuels :o))
Moulage de la coque et du pont avant
- un sergé 80 gr posé à sec et mouillé largement + séchage
- puis 2 sergés 80 gr mouillés à la suite + pompage excédent avec des chutes de tissus
- un sergé 160 gr sur la sole seulement (poids placé au plus bas et tenue de la coque pour l'effet poutre et renfort appendices)
- une petite bande de sergé transversale sur l'arrière de la coque au tableau et sur l'arc arrière du pont avant
190 gr pour la coque et 28 gr pour le pont avant (détourés)
Après détourage, intégration d'un tube dv epoxy pour les sorties d'écoute et les points d'amure de foc
et collage du pont avant, je sors le chantier d'alignement du classe M qui va bien faire l'affaire
Le principe :
un plateau (que l'on cale au niveau) et des pieds pliants,
deux supports/bers de coque réglables en hauteur (on peut travailler pont affleurant au plateau ou régler l'incidence de la coque)
un fil tendu dans l'axe au dessus du bateau sur lequel descendent à chaque extrémité deux fils à plomb
des entretoises de pont pour contrôler et caler les puits et potences le temps du collage
dessous une règle que l'on peut placer soit sous la coque pour tracer les passages d'appendices, soit tout en bas pour aligner et gérer l'incidence du bulbe
Préparation de la platine de servos (9gr)
barre + treuil compact (Turnigy numérique)
doit pouvoir être sortie équipée facilement pour maintenance
Elle va venir se cliper sur la potence d'écoute de GV
Deux tirants repris sur les renforts du puits éviteront la rotation
Collage préalable des bras de compression puits/haubannage
Les cadènes sont intégrées dans un bouchon d'époxy chargé microfibre en bout des tubes
Les tirants en CP vont être collés avec reprise de tension en même temps que le puits
Au passage le trou pour la potence de GV
Le pot radio étanche viendra s'intercaler au centre entre la potence et le puits de dérive
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
Commentaires
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Ahhhh!!!! Ça y est !!! Pit'1!!!! ça fait 2 jours que je cherche ce qu'il y avait de plus sur le blog depuis le master tout rouge.....et ce matin je viens de découvrir la PAGE 2!!!!! Pfffffff!!! Ma ké biquette yéssoui.....
J'comprend mieux les commentaires des zôtres pirates maintenant.....
C'est clair que ça prend forme....!!! Il me tarde de le voir sur l'eau.... -
Merci les gars
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C'est clair qu'il y as de la réflexion dans cette histoire.
C'est vraiment sympa -
J'aime beaucoup et que dire de cette finition...super -
et oui, ça prend forme tout ça.... !!!
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Pas de bol, chez-nous, dans les fourrés d'ajonc te faut plonger....
Une plante emblème de la Bretagne elle est .
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Breton, breton..;vite dit çà. Z'ont pas des flamands en Bretagne, qui brouillent les pistes? Oups je me sauve dans les taillis...au maquis
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moi jedis: "pas mal pour un breton..." ok, je fuis!!!!! aie, point sur la tête!
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Ha oui Phil cela avance" à fond la caisse"...
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Oh le Rawmoulage
Bien content pour toi, c'est reparti ...
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+1
Laurent -
c'est une bonne nouvelle, content te trouver ainsi, c'est cool.
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Vivi, je suis OPERATIONNEL, ta chambre est prête mon lapin, juste que je suis amoureux (pas de toi Serge, rassures toi) et donc pas autant dispo
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c'est bien mon gars! t'as fini de poser tes cartons?
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ça boss dure dans le Morbihan ... -
Clair et net. On attend la suite lol -
Toujours aussi instructif
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steack haché
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trop con ce serge...... même pô il savait qu'y avait une aut' page!!!
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yeahhhh allez Phil au taquet
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Ben vi, page 2 ...
Me reste une couche et le moule de coque est à dégauffrer -
alors Phil ? avec ce temps, je mets 10 balles que le moule est en cours..... vrai?
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De rien Vincent...pas d'embrouille entre 3,1416rates
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Ha mince escuse moi, jc, j'ai mal compris.
Ceci dit une serie de tuto sur nos methode de finitions pourrais etre sympa
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Coucou Vincent ?!?! c'est Phil que je qualifie de carrossier pour la qualité de son travail...rien que çà..Je ne faisais pas l'apologie du carrossier...c'eût été vexant pour Phil alors que son travail est super.
Quant à l'usage d'un carrossier pour finir mes coques, je ne le fais que pour des coques pour lesquelles je ne lutte pas contre le poids, ce fût le cas de NZ1 et Maxum proto et le master de Do it.. Il en sera de même pour le Maxum de Bernard, car je souhaite lui livrer un travail de pro. Pour NZ2 et Do it proto, je fais les finitions moi-même car c'est un domaine où j'ai tout à apprendre.D'ailleurs, je pense investir en matos pour la peinture au pistolet... -
Chacun son truc JC, c'est sur que le carrossier c'est top au niveau du fini, qualité, cabine de peinture etc etc et y'as pas photo.
Après c'est comme tout il y a des avantages et des inconvénient dans les deux cas et le tout est de choisir ce qui nous semble le plus pertinent a l'instant T, et ce que l'on aime.
Ps j'ai conscience aussi de la qualité de tes constructions, que j'ai encore chez vous des preuves a faire, que je suis un pro dans les connerie diverses et variées et aussi que je fonctionne de manière empirique, mais pour le coup, pour avoir fait, pour avoir eu un résultat vraiment sympa sur un avion avec 4 teintes différentes, autocollants, lignes de structures, rivets et viellissement noyées sous le vernie, le tout avec un poids hyper contenue, due a l'absence de surcharge, je pense ne pas me tromper sur le bien fondé de ce que je me permet humblement d'avancer.
On peut en reparler sur un autres post, les finitions sont importantes et y'as encore rien sur le site concernant cela. Je me rappel sur voile rc d'une discution sur l'utilisation de l'huile dure dont j'étais partisan, mais devant ton argument imparable, de ne plus rien pouvoir coller aprés sur le support je me suis rangé a ton avis, chose a laquelle je n'avais pas pensé, je dit cela pour appuyer la pertinence d'une page dédié aux finitions
Bat Vincent. -
Super le carrossier....
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Dommage pour l'aérographe, c'est un bon outil...
Il existe des mini pistolet a peinture pour des surfaces comme les notre c'est super. -
Ca va faire quelques litres de chouchen de droits d'auteur lol! Mais quand on aime....
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Mr Rawouette, m'autoriseras-tu, une fois la partie quille terminée, à dupliquer tes écrits pour en faire une page spécifique? ce serait super....
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Merci Phil pour le partage! Ceci dit il faut que je vois dises à tous (utilisateurs et spécialistes de ces matériaux) que quand on est comme moi, (avec un servo lent en guise de moteur à penser) et qu'on a jamais utilisé de fibres et de résine, ces photos et explications restent un peu confuses! Tu n'y es pour rien Phil, mais personnellement j'ai besoin de VOIR FAIRE pour tout assimiler le processus!!!
Ben oui chui comme ça!!!!
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Super tuto phil vivement la suite.
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c'est techno cette mise en oeuvre pour voiles de quille.... merci de partager cela RAW.
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Voici la réflexion de Francis sur le sujet, en rappelant que Francis à travailler dans un chantier grandeur de stratification: il vaut mieux multiplier les différents angles, 90°, 45° et 30° pour augmenter le rigidité. 3 couches suivant cette méthode seront plus rigide que 90° puis 45° puis 90° et puis 45°.A cet effet il existe des tissus multi-directionnels avec moins de fibres mais plus de directions pour rigidifier en une seule couche. Ces tissus demandent plus de résine mais on reste gagnant car on économise des couches de sergé...Francis utilise régulièrement ces tissus , il pourrait nous en parler à l'occasion...bien à vous
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Ok Phil, et Serge,
Cela me semble vraiment cartésien comme démarche!
Au moins sur le plan mécanique on aura une vraie base de données sur laquelle travailler, confronté aux essais qui suivront en nav. on pourra difficilement faire mieux pour savoir de quoi l'on parle.
Bon Noel à tous!
Laurent -
Ok pour le comparatif bien sûr, je t'enverrai la dérive car je n'ai pas le matos pour mesurer, et il vaut mieux de toute façon qu'il n'y ait qu'un seul banc de mesure si on veut faire ça sérieusement, par contre on ne sera pas sur les mêmes dimensions/épaisseur mais ça permettra de se faire une idée
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tu mets finalement moins de matos que moi.... puisque je mets de l'UD (3 x par côté) sur l'ensemble de la surface sachant qu'une partie ne sert pas à grand chose + le sergé en extérieur... c'est pas mal un moule effectivement. Je vas faire un tuto sur "comme je fais" et te propose un protocole de test pour comparer:
- une charge statique et une mesure au comparateur pour la flexion.
- une torsion au dynamomètre et une mesure au comparateur.
- une pesée bien sûr.
ça pourrait être intéressant et objectif. T'es OK? -
Vi Laurent je confirme l'UD est vouée entièrement à la raideur, à l'occasion je t'amènerais une dérive pour que tu puisses tâter, je sens que tu es un tactile Ca me semble efficace sur celle que j'ai déjà moulée avec cette configuration de tissus mais faudrait comparer avec une dérive du commerce
Mécaniquement il me parait logique (mais je ne suis pas un technicien de la chose) que les fibres à 45° soient plus efficaces contre le vrillage que des fibres moins angulées -
Javais bien lu Phil,
Donc tu ne mets pas d'UD autrement qu'à 0°, je pensais que c'était une erreur de texte.
Tu lui demandes bcp à ton sergé non de reprendre tous les efforts de vrillage non?
Laurent -
C'est marqué plus haut Laurent entre les photos
Pour le gigot je trouve très efficace le sergé aplati à 45°, un peu chiant à couper et à mouiller mais ça vaut le coup je pense -
Salut Guido,
Super content de te relire ici!
Tempête sévère chez toi ce soir.
Range bien tes modèles
Bizzz
Laurent -
Phil,
Tes UD tu en mets combien à 45 ° ou 30° pour éviter la torsion de la dérive, l'on dit souvent aussi qu'elle gigote ds le jargon.
Merci de ta réponse, et du partage
Laurent -
Super boulot merci de nous en faire profiter. Guido
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Sisi, si tout se passe bien, ca doit démouler propre, enfin j'espère (les précédentes dérives étaient à retoucher avec la méthode troussage / Pat de mouler sur du mastic polyester, adhérences systématiques et moule à refaire à chaque fois)
Comme le bord de fuite finit sur de l'ud sur 1 cm environ, faut intercaler un tissu à 90 ou 45 juste sur la fuite, au moment du collage -
dis donc, une fois tout collé, tu mets quoi par dessus au final, tu restes par sur de l'UD si?
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Super Phil...je suis prêt à me lancer dans tout mais faire des dérives, je bloque....
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superbe Phil!!!!
Laurent -
t'es carrossier comptable?
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Ah oui, vraiment de très belles lignes!!! Bravo Phil.. -
Superbe Phil!!!!!!!!!!!!!!!!
Respect, un archoi aux doigts de fée!
Si la rapidité sur l'eau est proportionnelle à la vitesse de rélisation, la qualité, et l'esthétique des lignes on est mal les gars si on a pas ce modèle.
Bravo Phil
Laurent -
Ben,si son ramage se rapporte a son plumage....
Superbe Phil
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çà ma cause bien c'te truc...merci Phil pour les photos....
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ça prend une super gueule... j'aime toujours autant.
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excellente idée.
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plus mal aux dents le canote! c'est bien beau tout ça, je trouve que tu pourrais bosser la nuit au lieu de secouer.... que ensuite ça crée des séismes... sans dec?
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Empaqueté comme un oeuf de pâque oui!
On reconnait les vieux renard de la construction, et du grandeur...
Le scotch rouge tesa ou 3M le seul digne d'un chantier car il ne laisse jamais son collant sur le support contrairement aux autres scotch courant en papier.
Bon je ne félicite pas d'avantage, c'est déjà fait
Laurent -
Pit'ain j'ai cliqué trop vite j'ai oublié les smilleys...
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Ouai ouai!!! Y'a rien à dire.....tu bosses vite....et bien!!!!
Bon pour la déco ça laisse à désirer! c'est vrai quoi : le filet rouge de ligne de flottaison est trop épais et en plus il est mal aligné!!! -
il a une grosse rage de dent le IOM
Super le boulot.... -
t'avances mine de rien!
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Ah ouais du beau boulot et de chouettes lignes!!!
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Heureusement,
Qu'il nous a dit récemment qu'il voulait bien dessiner, mais qu'il n'avait pas trop envie de construire....
Bel ouvrage, merci du partage
Laurent -
J'aime bien les lignes du cockpitt ... :O)
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Super...et le tuto génial, je me rends compte que je ne fais pas assez de photos pour mieux faire comprendre ce que je fais...
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super chouette. J'aime beaucoup la photo "larguage du chantier"
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le concept de création du moule est très intéressant, j'espère que tu vas détailler la suite Phil.... s'te plait
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une jauge qui s'ose...poses de bouchains... il est sur le chemin au Phil de l'eau
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là, t'es tout blanc pour le coup
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je continue à kiffer..... ça me tend
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joli boulote l'Artiste....
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Très sympa le tuto.
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Houhouuu que c'est très beaucoup joli ça!!!!
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ça avance, doit pas faire beau en bretagne! remarque, ça va avancer vite
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Il me plait beaucoup celui-la
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et que celui là, je vais peut être comme toi, jouer la carte de la jauge :o) je sais pas bien pourquoi remarque :o)
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et oui, j'aurai aussi un optimix un jour :o) je vais le surveiller notre architecte !
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Bonjour Philippe,
Heureux de te lire ici!
Beau projet tiens ns bien informé comme tu le fais si bien!
A plus
Laurent